Южнaя чилийскaя Пaтaгoния — крaй, гдe дaлeкиe имeнa изо курсa шкoльнoй гeoгрaфии стaнoвятся ближe: прoлив, кoтoрый бoрoздил Мaгeллaн, — рeпликa eгo кoрaбля выстaвлeнa сeгoдня в музee Nao, Oгнeннaя Зeмля, прoлив Дрeйкa, заворот Гoрнa… A близoсть к Aнтaрктикe oкутывaeт пeйзaжи oсoбым нaлeтoм рoмaнтики.
Зeмля бoльшиx нoг, кaк ee oкрeстили пoртугaльцы, удивившись гигaнтским слeдaм нa пoчвe, — oт прирoды и бeз тoгo бoлee рoслыe тeуэльчeс oбмaтывaли ступни шкурaми гуaнaкo нa мaнeр унтoв. Нaдo скaзaть, eврoпeйцы нe oтличaлись бoльшoй фaнтaзиeй и нaзывaли нoвыe oткрытыe крaя буквaльнo — Oгнeннaя Зeмля пoлучилa свoe нaзвaниe блaгoдaря кoстрaм в каноэ индейцев, доля имени острова Пасхи была решена беглым взглядом, брошенным возьми календарь…
Официально Патагонии маловыгодный существует ни возьми карте Чили, ни Аргентины — каждая изо соседок по-своему очертила контуры Патагонии, в которую входят объединение нескольку регионов. В Чили условно разделяют Патагонию для северную и южную части. Безвыездно знаменитое, растиражированное фотографами и затем что визуально распознаваемое — сверху южном участке.
В Патагонии держи протяжении часов позволено ничего не постичь, кроме плоскогорных равнин и золотистой пампы. Же в чилийской части таких скупых участков крошку — сказывается близость к ледникам, проливам и фьордам. До весне поля расцветают люпинами и ромашками, глазом не окинуть украшают отроги лиловых гор, к холмам лепятся одинокие овцеводческие фермы эстансии в окружении высоких кипарисов, а серую ленту дороги разбавляют баксы дорожные знаки, бери которых крупными буквами выведено «Трасса конца света».
Важные господа
Бодрящие полдюжины часов утра надо проливом Магеллана в городе ПунтаАренас — самом южном континентальном городе поместья. Держим путь в остров Магдалена в середке пролива. В сезон на этом месте обитает колония с десятков тысяч магеллановых пингвинов. Интенция у них ответственная — вскормить потомство.
К трапу подтягивается сонная категория, обрывки речей тонут в потоках ветра скоростью восемьдесят километров в полоса. Но вдруг все на свете дружно оборачиваются для берег, где высится старая дева точка. Королевский пингвин! Некто неотрывно смотрит в сторону полуострова Огненной Поместья, которая виднеется в дымке для горизонте. Именно спустя некоторое время находится ближайшая лепрозорий его сородичей, изо шестидесяти особей. Порядочно лет назад они приплыли с субантарктических островов и остались не на чилийской части Огненной Владенья круглый год.
Чисто так в краю, идеже историю написали переселенцы изо разных стран, освоением новых территорий занимаются аж пингвины. Чилийцы счета) построили им резерват, соорудили смотровую площадку с целью туристов на почтительном расстоянии и организовали профессиональное переучивание пастушьей собаки — в (настоящее вместо овец симпатия охраняет пингвинов.
Т. е. только мы разместились в салоне зодиака, ко ми подсаживается хранитель парка, все равно куда мы едем, и выдает свою версию появления королевских пингвинов в берегах Пунта-Аренаса. Они живут парой, и, если бы один партнер погибает, остальной покидает стаю и слабит траур. По волнам пролива пишущий эти строки качались в большой задумчивости. Получи острове нас сердечно встречали совсем оставшиеся пингвины, магеллановы — малыши ростом сороковушка сантиметров.На обратном пути редчайшие пингвины Коммерсона устраивают нам интересное авиашоу и принимаются играть с лодкой. Во (избежание полного набора нам осталось разобрать еще кита. Же киты будут будущие времена. К ним мы поплывем в пелагический парк Франсиско Калоане, который-нибудь был создан изначально якобы научный проект. Поплывем без- туристической толпой, а возьми каяке по фьордам. Кабы климат позволит, да. В Патагонии любая поездка, навигация и план по-под дамокловым мечом погодных условий. Хоть в высокий сезон.
Прогулки получай свежем воздухе
Сокровище чилийской Патагонии — (зеленые) легкие города Торрес-дель-Пайне. Химера фотографовпейзажистов и любителей походов. Дозволительно выбрать продолжительность своего подвига — отлично или семь дней, закачаешься время которых ваша милость проходите до двадцати мало-: неграмотный самых простых километров в сочельник. В первый день я карабкаюсь к знаменитым башням Трес Торрес, визитной карточке парка (впору, они украшают тысячную купюру песо). Я уже полна надежд. Сейчас на второй праздник я проклинаю эту авантюру и отказываюсь выскакивать из палатки прежде полудня, делаю остановки каждые пяток метров, чтобы плечища отдохнули от лямок пятнадцатилитрового рюкзака, возьми дне которого наша харчи и походная кухня.
Получи третий день лещадь грохот сходящих лавин изумительный Французской Долине в считаных метрах я сменяю несочувствие на милость. А следом того как после завтраком в кемпинге по себе испанцев рассказывают об опыте своего туристического выживания в джунглях Боливии с одним мачете наперевес, идеже им приходилось извлекать себе пропитание и конструировать ночлег из даров сооружение, я понимаю, что мои мучения проходят в формате прогулки. Пройдя в соответствии с подвесному мосту по-над языком ледников Грей, я в полном смысле слова отдаю частичку сердца этому строптивому красавцу. К Грею позволено также подплыть в корабле по одноименному озеру.
Вслед за неделю парк испытал меня нате прочность — сдувал ветром давно ста километров в время, поливал дождем, прожаривал солнцем, и безвыездно в течение одного часа. Отсюда следует быстро понятно, что-нибудь местная поговорка — «О прогнозе погоды малограмотный спрашивай, ты в Патагонии» — малограмотный кокетство, а суровая правота местной жизни.
Эге, но за неделю в парке я увидела просто-напросто одно животное — зайца льевре. «Вчера тогда была пума!» — тычет пальцем комбайнер в чащу, куда исключительно что юркнул армадилл. Они всегда эдак говорят — вчера, третьего дня, мне же пруха за десяток поездок в друг) (города) пока не улыбнулась. Заместо нее довелось подметить команду научного журнала со следопытом.
Крепость контрастов
Пуэрто-Наталиес — остров, который пережил перелом благодаря близости к парку Торрес-дель-Пайне, место, расположенный на берегу фьорда с другим говорящим географическим названием — согне-фьорд Последней Надежды. Шпацир по Пуэрто-Наталиесу вызывает смешанные чувства у путника. Старые в домашних условиях с накрахмаленными шторами в окнах — привет с хорватских эмигрантов, хостелы во (избежание бэкпекеров, штурмующих Торрес-дель-Пайне, рестораны с кухней потрясающего уровня. Отзвук возмущенной официантки в вопрос, а свежевыжатый ли у них сусло, — «Сеньора, мы в Патагонии! Тутовник фрукты не растут!»
Сие заметно при взгляде нате любой местный предгорье — поникшие и уставшие через долгой жизни плоды и овощи заставят хоть самого убежденного вегана нацелиться в мясную религию. Последнее безыскусственно: кулинарный специалитет Патагонии — сие целая тушка барашка, привязанная к чугунному перекрестию. Барашка томят накануне семи часов по-над медленным огнем, высуженный результат называется кордеро магальянико. В Пуэрто-Наталиесе и ПунтаАренасе к изыскам местной кулинарии добавляется и нежнейший ценный краб.
За континентом Патагония отнюдь не заканчивается, а дробится возьми острова — Огненную Землю, огрудок Наварино, тот самый, как южнее Ушуаи. А переплыв скагеррак Дрейка, можно обойти мыс Горна. Пиратам вслед такой подвиг выдавали до серьге из-за технической сложности маневра, хотя сегодняшним туристам невыгодный обязательно повторять подобное с риском с целью жизни — достаточно отобрать комфортный недельный странствование со всеми удобствами с ПунтаАренаса. Дальше — всего на все(го) Антарктида.
Наш вас совет…
Помнить о сезонности. Оптимальное эра для посещения южной чилийской Патагонии: с ноября объединение март.
Колонии магеллановых пингвинов бери острове Магдалена хоть увидеть строго с октября в соответствии с март.
Пробуйте местные специалитеты: баранину кордеро магальянико, королевского краба сентолья. С алкоголя обратите сосредоточенн на коктейль калафате сауэр и местное эль.
